2011: O discreto restaurante em Lisboa onde Passos Coelho celebrou a vitória nas eleições

Abundância de vinhos

O layout da sala, cadeiras e portadas, manteve-se como era antes de o casal gerir o espaço. Foram enriquecendo a sala “à procura do melhor conforto para o cliente”, introduzindo elementos como os guardanapos de pano. Mais recente é a iluminação direcionada nas mesas, a pensar num ambiente intimista ao jantar. Ao fim de sete anos, começaram a estabilizar um pouco, e as coisas “foram crescendo progressivamente”. Os clientes voltavam e sentiam-se cada vez mais em casa, prolongando o jantar pelo serão. Faziam desta a “sua sala de estar” e, de vez em quando, lá ouviam do divertido anfitrião um “Não vamos embora? Eu quero ir dormir, quero fazer amor! ”(risos).

A esplanada tem alguns anos, mas o expositor de peixe foi sempre uma realidade, “para o cliente ver que não estamos aqui a brincar, mas a dar bom produto”, sustenta Pedro Filipe. Evidente é a importância da componente vínica. Quase todos os recantos se enchem de caixas e garrafas de vinho, sem contar com os whiskys e a garrafeira no armazém do outro lado da rua, que guarda cerca de 280 referências. “Houve muita discussão. Eu queria dinheiro e só via entrar vinho nesta casa”, sorri Paula Montenegro. Pedro argumenta com um jogo de cartas: “Se tiveres um bom rei, boas biscas e bons ases não é difícil venceres o jogo. Da mesma forma que se tiveres boa carne, bom peixe e bons vinhos, tens meio caminho feito. Temos de dar boa matéria-prima a quem nos procura”. A garrafeira foi crescendo consoante a demanda, que pedia “vinhos diferentes e exclusivos”. Cresceu tanto que, antes de avançar com o armazém, Pedro chegou a arrumar caixas de vinhos premium “debaixo da cama”, não fosse um azar bater à porta.

Gastronomia elogiada

Pedro Filipe precisa de ver a matéria-prima todos os dias. Se não estiver de feição, não sai do mercado. Em função do que houver, decide-se a ementa. Avalia-se a sensibilidade dos clientes, o seu espírito, e “orientamos da melhor forma possível, sobretudo para o que há de mais fresco”, e também para “não complicar a cozinha, que já tem uma logística muito grande”. Mesmo não gostando de aparecer nem de cozinha, Paula faz tudo “com carinho e profissionalismo”, empenha-se ao máximo para o cliente sair satisfeito. “O que lhe sirvo é o que gostaria que me servissem sempre a mim”, refere. Baseia-se no que aprendeu com a mãe, no que viu outras pessoas fazer e em conversas com os clientes. Se dissessem que lhes apetecia uma dobrada no dia seguinte, Paula perguntava como se fazia e ia aprendendo com a prática. “Habituei-me a comer bem e o que sei cozinhar é com o que a terra nos dá, o tomate, a cebola, o azeite e nada mais. Posso não conseguir fazer aqueles molhos que alguns chefs fazem, mas consigo fazer um bom peixe grelhado com um bom azeite”, sublinha. Pedro ilustra com a dança: “Nem toda a gente dança o kizomba da mesma forma. Um dá mais à anca, outro menos à anca. O que interessa é o resultado e que o cliente fique sempre bem, mas não posso nem quero abranger todos”.

O Restaurante Horta dos Brunos (Rua da Ilha do Pico, 27, Lisboa, Tel. 21315421) centra-se na cozinha tradicional portuguesa, que “é de paciência e leva algum tempo”, contando com a sensibilidade de Paula para aprimorar a dobrada, a feijoada, o cozido à portuguesa... Abra o apetite com os “Ovos mexidos com farinheira” (€15), “Cogumelos salteados”, “Torresmos” (€6,50), a “Salada de coelho” (€7,50), de polvo, favas ou de tomate coração de boi, à época, as “Tiras de fígado” (€6) e a “Burrata” (€22). O “Bife de atum” é o prato mais procurado para sustentar, acompanhando com a mistura de batata cozida e couve portuguesa. Há também o tradicional “Arroz de entrecosto com grelos” (€45, duas pessoas), “Arroz de lingueirão”, de robalo ou de costela em vinha d'alhos com couve portuguesa, “Massada de peixe” (€60, duas pessoas), “Bacalhau à Lagareiro” (€32,50), “Robalo grelhado” (€30), garoupa ou cherne. Nas carnes, há “Bife da vazia”, “Lombo de vitela”, pode encontrar dobrada e deliciar-se com carnes especiais como o “Bife maturado” (€35,50), a “Rubia Gallega” (€38,50) e o “Wagyu” (€210/Kg). Nas sobremesas, destaque para os doces conventuais, como o “Fidalgo”, o “Ensopado de nozes” (€7) e a “Sericaia com ameixa de Elvas” (€7,50). Pergunte, ainda, pelo “Cremoso de chocolate”, a “Tarte de amêndoa” (€8), a “Tarte de requeijão com doce de abóbora” (€7) ou os “Marmelos assados com pau de canela”.

Lula da Silva levou arroz para o avião

Popularizaram-se os cozinhados desta casa, capazes de satisfazer os mais exigentes apetites. Mariza já os conhece, tal como muitos atores brasileiros. Há mais de dez anos apareceu Lula da Silva com quatro pessoas. “Comeu o arroz de entrecosto com feijão e grelos e fiz um tacho para ele levar e comer no avião”, revela Paula. Empresários e políticos portugueses são uma constante, tanto da direita como da esquerda, e na cozinha também se mantém o equilíbrio entre o “fogo e a matéria prima”. Mário Soares foi o político que Pedro menos gostou de atender e Almeida Santos um dos que lhe deixou boa lembrança. “Era o mais simpático, todas as semanas vinha ao nosso espaço com outras figuras públicas. Era simples e confiava no que aconselhámos e fazíamos. Tanto podia comer peixe como carne, gostava do seu copinho de vinho, a sua aguardente e estimava o meu trabalho. Tratava-me com simplicidade, apreço e cumprimentava-nos”, recorda o anfitrião. O antigo crítico gastronómico do Expresso, José Quitério, foi o autor “do primeiro trabalho” sobre o restaurante. “Chegou e implicou logo comigo, a ementa e o serviço. Eu disse-lhe: Se o senhor quiser ajudar, ajuda e vai ter comigo à cozinha, porque eu tenho muito que fazer”, reagiu Pedro. Quitério acabou por escrever a crónica “de uma forma muito simples e construtiva” e só “não gostou muito da forma como falei com ele e do caixote que continua aqui, a televisão, mas gostou da comida”, constata Pedro Filipe.

O staff da Horta dos Brunos mantém grande proximidade com os clientes, quebrando o gelo “muito rápido”... De repente, entra um grupo de habitués e o carisma de Pedro entra em ação: “Lavaste os sapatos? Então vá, senta-te na mesa 3, se faz favor. Queres sentar debaixo da tv ou aqui à minha frente? Põe-no na 3, que ele fica ali entaladinho, vai para lá que eu já vou ter contigo. Tens de reparar, agora os sapatos da mocidade andam todos sujos”, lança. “Ai é?”, verbalizam da mesa 3. “Tens de ver esses novos ténis, a malta parece que não tem tempo, não tem água. O Estado cortou a água!” (risos). A receber as pessoas, a abrir ou a convidar alguém a abrir um champanhe com um “pouquinho mais de cenário”, a grelhar ou a empratar, Pedro Filipe “proporciona momentos maravilhosos às pessoas e todos ficam apaixonados por ele”, comenta Paula. Esse envolvimento “é engraçado, já não se encontra” por aí. Pedro tem sempre tempo para um sorriso e uma graça, condimentos secretos da vitalidade. “Faz com que as pessoas se sintam bem e é isso que tentamos manter. Se o Pedro não estiver assim, as pessoas já o estranham. Ele dedica-se a isto de corpo e alma, ama o que faz”, remata a esposa.

50 ANOS RECHEIO

A marca Recheio surgiu no mercado em 1972. 50 anos depois, dispõe de 40 lojas e três plataformas distribuídas por todo o território nacional, mantendo como grande objetivo ir ao encontro das necessidades dos clientes ao apresentar desde os ingredientes às soluções, assumindo claramente um compromisso de estar ao lado dos empresários do canal HoReCa e retalho tradicional, contribuindo para o desenvolvimento do negócio, como um parceiro.

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