9 fevereiro 2011 0:00
O preçário não é meigo, mas a mesa é apreciável. Prove os excelentes filetes de peixe-galo. Afonsos Avenida General Norton de Matos, 67-a Miraflores tel. 214 109 109 (fecha aos sábado ao almoço e domingo)
9 fevereiro 2011 0:00
Chegar lá é tão fácil como isto: quem vai de Lisboa pela CRIL sai desta à ordem da placa Miraflores/Algés; chegado à primeira rotunda vira para a esquerda e já está na Avenida General Norton de Matos. O mirar das flores é só topónimo; o que se divisa logo perto, entre uma clínica e a esquadra da Polícia, é o restaurante Afonsos.
No mesmo local existiu antes, de princípios de 2004 até março ou abril de 2006, outro estabelecimento restaurativo chamado Casa Antonius, protagonizado por Sandra Barata, vinda do Girassol (em Broega, Sarilhos Grandes) e da boa cozinha de sua mãe Arminda. A atual propriedade e gerência, de que é titular Miguel Sanches Afonso - daqui o novo nome -, estreou-se em 2 de maio de 2006. No que respeita à instalação espacial, muito, se não quase tudo, está como na encarnação anterior. Chão de soalho, paredes cremes (uma vermelha), luz avonde, cantos e recantos, nada de ornamentos exceto a reprodução do quadro (deve ser o de título mais comprido da história da pintura mundial) "Festa Musical Dada pelo Cardeal La Rochefoucauld no Teatro Argentina de Roma em 1747 por Ocasião do Casamento do Delfim, Filho de Luís XIV", do minucioso pintor italiano Giovanni Paolo Panninni (1691-1765). Ambiente confortável servido por cadeiras de palha entrançada e costas altas que atracam a mesas condignamente guarnecidas.
De segunda a sexta-feira há pratos do dia, variando de semana a semana, um de peixe e outro de carne (entre €13,50 e €15,50). O cerne da lista de comidas indica 12 Entradas, 7 Peixes, 3 Mariscos, 12 Carnes (metade são bifes) e 2 Caça. O figurino é o da culinária nacional com poucas derivações. Já que se aludiu ao antecedente Antonius, e também porque alguns pratos transitaram, é justo dizer-se que a lista desse era de mais rico recheio.
Provemos e digamos. Nos "ovos mexidos com espargos verdes" (€12), muito boa textura mas impossível esquecer o preço desproporcionado. "Perdiz de escabeche" (€8,50), que faltou na primeira jornada, apresentou molho poderoso a envolver os fragmentos filamentados, numa complementaridade favorável à ave aviárica. Ainda no sector entradeiro, não se conseguiu experimentar, por não comparência nas duas vezes, um intrigante "tártaro de alcaparras".
Excelentes os "filetes de peixe-galo" (€15,50), pela qualidade da matéria-prima e pelas leveza da farinha e correção da fritura, tendo-se optado, em vez do arroz habitual, pela companhia dum esparregado que por via da manteiga se mostrou suave e cremoso. Maneira diferente de o acomodar, o "fricassé de polvo" (€14,50) correspondeu positivamente à vontade de fugir ao trivial, molho canónico, bocadinhos tenros de octópode a agradecer a ligação, arroz branco com limão a assessorar. Outra vez o molusco, agora no clássico "arroz de polvo" (€13,50), prato do dia, bem executado, embora o paradigma portuense o requeira mais profundo e um pouco menos líquido. Acaudatado por batatas fritas em palitos fininhos e grelos salteados (pedidos em substituição do esparregado já testado), grãos de pimenta por cima e molho ao lado, o "rosbife à inglesa com molho de pimenta verde" (€15,50), também faltoso na primeira incursão, apresentou a carne toda por igual e quase crua (confundindo-se com um carpaccio de fatias grossas), quando a assadura do rosbife exige a passagem gradual do exterior bem passado até ao âmago encruado. Conquanto a abundância vianda não primasse pela suculência, comeu-se sem desagrado a "empada de perdiz com grelos salteados" (€24). O "cordeiro de leite assado no forno com batatinhas assadas" (€15,50), de um dos dias, à parte as batatas não estarem assadas mas sim cozidas com a pele, revelou-se globalmente competente, mesmo com sotaque vínico (da vinha-d'alhos?).
Os doces respondem em noneto, alguns são de origem conventual e portaram-se convenientemente, ainda que com tendência para a canela excessiva: "pão com manteiga" (tipo sopa dourada, €5), "encharcada" (€5), "sericaia" (€5,50), mais "mousse de chocolate gelada" (€4). Carta de vinhos com datação e origem geográfica, por ordem alfabética de marcas, totalizando 100 tintos, 26 brancos e 3 verdes brancos (2 Alvarinhos). Serviço capaz e delicado, com o patrão a dar uma gentilíssima mãozinha.
Não obstante os reparos atrás expostos, suscetíveis de retificação, e o preçário não propriamente meigo, este Afonsos propicia apreciáveis mesa e estadia.
Texto publicado na revista Única de 5 de fevereiro de 2011